自从去年2026春夏时装周开始，时尚圈就长期处在神仙打架的状态——太多品牌在去年更换了设计师，每一家都铆足了劲想要换副引人入胜的新姿态。

  因为眼看2026终于来了，每家品牌的春夏新品都将在一月陆续到店，等着被群众们检验 。

  无论是男装还是女装，全部由 新调任的设 计师Jonathan Anderson（圈内昵称他为JWA）动手做了大刀阔斧的改革

  JWA是去年6月上任的，他是Dior历史上第一位同时负责男装、女装以及高订的创意总监。

  他的表现倒也确实没让人失望。由他负责的新Dior大秀一亮相，各种秀款就开始横扫全球各大时装杂志的封面

  △去年刚拿完奥斯卡最佳女主角奖的Mikey Madison在登上《VOGUE》意大利版金九时穿着新Dior

  △我们国内两大刊2026开年封面也都是新Dior。左：《VOGUE MAN》2026年一月刊，于适穿着新Dior；《时尚芭莎》2026年一月刊，迪丽热巴穿着新Dior

  去年年终，法国版《VOGUE》请来两代传奇超模压轴登封，第一时间想到必须让她们穿上 新Dior。

  今年开年，韩国版《GQ》请到了新生代韩娱圈最红的Cortis登封，也是立刻搬出 新Dior镇场。

  如果你拿着上面那些大片去店里问同款，会发现不少单品的第一批现货早在去年10月的VIP订货会上就被预订一空，目前还在陆续等到货中。

  也难怪英国时装设计协会早在Jonathan Anderson的Dior新品正式上市，就把“年度设计师大奖”颁到了他的手上。

  △凭借去年来Dior的出色表现，Jonathan Anderson喜提含金量极高的“2025年度时装设计师大奖”

  以我观察时尚圈多年的经验来看，任何一个时装品牌能突然有现象级爆红的迹象，往往都不会只因为某几件单品好看 ，或者只因为某几位明星穿了同款。

  其实在过去这一个世纪里，无论男装和女装，Dior这四个字母都是和“优雅”两个字联系在一起的。

  因为Christian Dior先生最初创立品牌时，主要服务的对象就是贵族千金和王室公主。

  二战之后的40年代末，世界满目疮痍，人们已经习惯了只用朴素的衣服和颜色装扮身体。

  就在当时，Dior先生抱着要让女人们重生的心态开创了这个同名品牌，他设计的衣服就像是从波提切利油画里掉落出来的礼服，以古典、艺术和礼仪为美，只不过融入了些更适合现代生活的元素。

  1951年，玛格丽特公主因为太喜欢这种风格，便在自己成年礼时找Dior先生订购了一件礼服，用最古典的廓形，搭配奶白色的欧根纱和花朵刺绣，是至今回看依然会惊叹的美。

  这之后，Dior似乎成了公主（后来阵营里又加入了王子）们无代餐的御用品牌，Grace Kelly王妃、摩纳哥Caroline公主、戴安娜王妃都曾经是他们的客户。

  之所以无代餐，大概是因为那些衣物探讨的从来都不止是美，还有究竟该怎么样才可以让人们拥有优雅的品味和仪态，背后承载的是厚重的文化和历史。

  △左：Grace Kelly王妃订婚当天穿着Dior的礼服；右：英国的爱德华王子在婚礼当天戴着Dior的印花领带，据说就这么坚持戴了一辈子

  作为王室们最爱的品牌之一，我们很少看到Dior会去追什么流行，永远优雅地置身于时尚圈的风暴之外。

  他曾经说过，自己设计衣服的一大宗旨是穿起来必须有乐趣，毕竟衣服是要拿来生活的，而生活则需要充满惊喜和幽默感。

  这种理念在时尚圈或许并不稀奇，但问题是之前从来没有哪位设计师敢将这种思路带进过公主和王子们充满条条框框的生活里。

  △Dior 2026春夏，鳄鱼纹的正装皮鞋用幽默的方式展示自家的logo

  在入主Dior以后，JWA保留了那些关于优雅和礼仪的历史规则。只不过，在其中加入了一点名为”乐趣“的调味，就让公主和王子们的衣服进化成了一种全新的风格。

  在这种新风格里，女人们依然优雅有礼，但不必只拘泥于做墨守陈规的淑女，偶尔也能打着俏皮的领结，风度翩翩。

  △Dior 2026春夏系列，这件看似领结的衬衫实际采用了高订礼服裙的工艺

  而男人们则不需要过于强调自己的精英身份，可以既衣着得体又轻松随和，并偶尔来点俏皮式的自我调侃。

  △Dior 2026夏季系列，姆巴佩穿着正式的礼服衬衫搭配领带，只不过这条领带刻意设计成了两层，看起来像是没有被打好，消解掉了严肃的感觉

  其实仔细琢磨一下，这种风格看似简单，实际有着太多层次，对人的要求也更高了。

  因为它不止需要穿衣人有优雅的品味，还得有充满童真的心态，敢于幽默和风趣的力量，以及能读懂这份风趣的文化涵养，当然，这一切的前提，或许还得建立在良好的家庭教养之上。

  这约等于把过去几年流行过的知识分子风、松弛风、老钱风等等全糅合在一起，成了一种终极版本。

  用个形象点的比喻，如果唐伯虎在世，就很适合今年的新Dior，换到女性来说可能是李清照，而在欧美，能浮现在脑海里的应该是拜伦和乔治·桑。

  所以，要是想用个词来概括这种新风格，或许用“公子风”这三个字就非常适合。

  现在已经少有人知道，其实在“公主”这个词诞生之前，古时候人们曾统一把贵族诸侯们的儿子和女儿都称为”公子“。

  直到后来，社会才开始改为用”主“（”主婚“的简称）这个字去替代所有的女孩们，彻底将他们丢进了只能靠婚姻这条路的人生框架。

  至于怎么样才可以穿成新一代俏皮的公子，用Jonathan Anderson的话来说，必须是一种”软“和”硬“的组合：

  一面，要有能让人保持主体性的柔软空间，而另一面，依然遵循能塑造出礼仪的硬性规则，接着再把它们用一种充满幽默感的方式twist在一起，就成了现代式的”公子“。

  △Dior 2026夏季系列（左），把传统吸烟夹克垂荡的披肩领（右）廓形直接抽象成了一件卫衣，也可搭配衬衫领带

  细看整个Dior 2026春夏的每款造型和单品，其实都是在尝试探讨如何用轻松俏皮又舒服的方式，去适应那些没办法撼动的礼仪和文化。

  有趣的是，Dior先生本人曾写过一本名叫《Dior的时尚笔记》的小册子，用词典的形式记录下每一条规则，告诉lady们究竟该怎么穿着。

  而这一季，我们或许能够准确的通过Jonathan Anderson的设计重新更新一下这本词典：

  高级订制成衣最初创立时，曾经被当做艺术作品来对待。所以，如同其他艺术作品一样，设计师本人的签名非常重要。

  下面这一个标志，就是 Dior先生 最初为自己作品设计的签名常常用在各种配饰之上。

  如今我们更喜欢把这理解为品牌logo，但如果换个角度，用艺术作品签名的方式去看，就会有不一样的玩法。

  不同于以往规矩地展示品牌logo的方式，本季我们能看到Dior的名字以各种方式出现在意想不到的地方，相当有趣。

  维多利亚时期，佩戴蝴蝶结曾经属于淑女们的礼仪，不过Dior先生以更自然的方式将它带进了高级订制里。

  在《Dior的时尚笔记》那本书里，他这么写道：“蝴蝶结是服装最自然的装饰，它能自然地将布料闭合，或为礼服收口，但蝴蝶虽美，切忌滥用。“

  于是，今 年新款的Lady Dior上只多加入一枚小小的蝴蝶结，作为那个画龙点睛的收尾之笔。

  ”蝴蝶结“也成了本季最重要的元素之一，随时以各种自然地形式出现，有时是裙摆， 有时会变成羽翼，甚至是 兔子的耳朵。

  虽然Dior先生最初是靠经营艺术品起家，没多少证据证明他热爱文学。但有一件事情是肯定的，他热爱写书。

  他这一 生在设计时装的同时出过三本书，在 同时期的设计师里并不多见。或许也是因为这个原因，由Dior来推出那款标志性的Book Tote再合适不过。

  只不过，最初Book Tote推出的理由是因为这种手袋容量够大，很像是过去装书时用的手提袋。

  这下当你拎着Book Tote，就是真的书袋了，是需要一些门槛才能理解的幽默感。

  这件夹克最明显的特征是腰间收拢，并在下摆处完全散开，看起来就好像是维多利亚时期女性们用束身内衣搭配裙撑制造出来的效果。

  Bar Jacket伟大的地方在于，它只是通过剪裁的方式去还原这种廓形，不会再让女性们难受，却依然能制造出古典的美感。

  而新一季的Dior当然不会放过这种充满礼仪感的单品，只不过做了更艺术化的处理，下摆散开后像是系了一枚蝴蝶结。

  1947年，Dior先生举办了自己人生里第一场时装秀。或许是由于在此之前，他一直做的都是和艺术相关的事，所以哪怕对秀场的布景也格外在意（在那时候并没那么多设计师在意这些）。

  比如下面这把靠背椅，就是他请来自己的室内设计师朋友专门以路易十六时期的风格打造的，有种收敛的洛可可气质，供每一位来宾落座，完美契合那些礼服裙的氛围。

  这种椭圆其实是模拟了路易十六时期奖章的造型， 后来，椭圆奖章也成了Dior先生签名的一部分。

  而在这一季他们则变成了腰带、鞋面的装饰、大衣的纽扣等等。用一种俏皮的方式还原了洛可可式的风格。

  还是那把椭圆椅，当年的Dior沙龙为了让它更具有古典气质，曾经采用过一种藤编的方式，搭配洛可可雕花的椅背。

  而在今年，它则有趣地变成了Dior家主打球鞋Roadie的鞋底这个鞋型借鉴了传统的驾驶鞋的造型，方便用来开车。

  Dior先生是以雕塑感的裙装设计而出名，而蕾丝恰好是硬挺的雕塑感的反面，有时可当作很好的平衡。

  还是《Dior的时尚笔记》这本书，他曾在里面这么记录到：”一件织物如果天生华丽，那就必须用简单的设计来最大限度凸显他的优势……连衣裙上安置一点蕾丝领口就显得很迷人。

  这话显然JWA是听进去了，本季不仅设计出了极简的蕾丝长裙，上身后像是长出了仙女的翅膀

  虽然Dior先生早期的作品大多是以黑白照片的形式留存，但从仅存的一些彩色照片里可以看出来，他极爱粉色和雾蒙蒙的灰色。

  他自己解释过，是因为童年时住的别墅就是淡粉色的墙壁，搭配碎石灰的屋顶，有种浪漫主义色彩。后来，这种对浪漫配色的启蒙就被带到了那些高级订制时装里。

  新一季的Dior也用到了不少粉，以及灰与粉的搭配，只不过如今他们被用在了更实穿的现代款上，比如针织斗篷。

  它最早来自于法国路易十五时期，之所以是这个模样，一方面，那时候的人们迷恋S型曲线，另一方面，也可以从力学的角度让人走路更稳。

  据说早年在法国，人们把这种鞋跟视作贵族的专属，礼仪的象征。而本季Dior几乎所有的高跟鞋都复兴了这种路易跟的设计方式。

  过去的Dior高订时装里常常会出现一种用到了“云纹绸”工艺的面料，指的是将丝绸等名贵面料通过压纹做出像水波、木纹一样的流动感。

  它的光泽会随着灯光而变化，这样就可以让那些公主和名媛们在舞会的灯光下显得格外灵动

  而新一季的Dior借用了云纹绸的这种特性，只不过不再局限于用在礼服裙上。比如， 云纹绸 可以被用到西装马甲里

  我想你大概率听说过一些Dior先生对于”幸运“这件事的迷信故事——他必须每天随身带着那些象征幸运的符号，才会有安全感。

  比如，他会 在西装口袋里放一枚四叶草 ，并且还会将干燥的铃兰枝藏进高级订制服装的裙摆里，为客人们也送上好运。

  而Jonathan Anderson本季就通过充满趣味的设计完全还原了Dior先生的这些小习惯。

  还是让Lady Dior的包包真的开满四叶草（甚至还逼真地缝了一只瓢虫）

  在19世纪前，男人们没办法忍受领口是空着的，于是领巾就默认成了必备，传说在 一个“有品味的圈子”里，大家会挑剔地检查你的领巾打得好不好，打不好甚至不会再注意你。这就是当时的社交压力。

  并且，新一代的Dior领巾最大限度地和蝴蝶结联系在了一起。即使是女人们围起来也很合适，有种既美又飒的公子气质。

  ”礼帽“和”礼貌“同音，虽然两者没什么实质关系，但佩戴礼帽确实是旧时候礼仪的一部分。

  Dior先生本人极其重视帽饰，尤其是搭配礼服裙的酒会帽。于是这一季便出现了很多可搭配礼服裙的帽子

  这些帽子虽然和传统的礼帽一样极有雕塑感，但因为是用柔软的绸缎制作，削弱了一些过于正式的感觉，用来日常生活里穿搭也可以。

  这种两角帽和三角帽最初是欧洲军官们的制服，如今被借用在Dior女装里，是种相当“公子气”的设计方式。

  例如下图左边这条长裙名为Junon，意为孔雀，右边这条名为Venus，就像是波提切利名作《维纳斯的诞生》里泛起的海浪。

  这一季的Dior，用可爱的方式复兴了孔雀和海浪，让这种美更适合现代生活。

  诚然，旧时候每位贵族的别墅里都有一座花园，但像Dior先生这么爱花的人并不多见。

  其实再凑近看看，会发现都是由高级订制工坊里，工匠们手边的小工具制作，让人会心一笑。

  因为新Dior脑洞太大，今天这篇实在是写不完全部细节。还可以说随便抓出他们任何一张秀款的图片，都能写出一段故事来。

  所以建议你们直接去店里逛逛看。很多单品需要仔细看或者上身穿，才能懂这背后的乐趣和幽默感。

  在本季秀后的采访里，Jonathan Anderson对记者说了这么一段话：

  仔细品味一下这句话，才能理解他的意思。在如今这个人人都期望显贵的时代，却围绕着“乐趣”去做文章，特意将书本封面设计成一只包袋，让客人们细看才能发觉那些工艺的昂贵。

  而愿意为了那背后的文化和幽默感去消费的公子们，大概都是主体性相当强的人，爱就爱，不需要旁人理解。

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